Savile Row, la cuna de la sastrería

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Los buenos amantes del fútbol sueñan con vivir algún día el ambiente de un partido en la Bombonera (Boca Juniors), un estadio que en los días grandes ‘no tiembla, late’. Los admiradores del tenis sólo conciben la belleza total de su deporte bajo el influjo de la hierba de Wimbledon… ¿Y los de la moda? Savile Row, legendaria calle londinense, cuna del bespoke, es un lugar ineludible.

La ilustre calle de Salvile Row, situada en el barrio de Mayfair, uno de los más distinguidos y señoriales de Londres, fue construida entre 1731 y 1735. Sus escasos metros son considerados la meca de la sastrería mundial gracias a la importancia que adquirieron sus talleres y los artesanales diseños que acabaron luciendo las personalidades más representativas del mundo de la política y la cultura a partir de mediados del siglo XIX.

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Tres nombres clave ilustran el misticismo de Savile Row, un icónico lugar donde la magia de trabajar sin la presencia de una sola máquina –todo se diseña y confecciona a mano– sigue impregnando sus señoriales edificios llenos de historia:

James Poole, el pionero. Heredero de la industria que elaboraba los uniformes militares a los ingleses, fue el primero en abrir un taller en Savile Row en 1846. Nueve años después, el príncipe de Gales le hizo un encargo que lo situó en el escaparate mundial. Pero no sólo a él, sino a la calle. Todos los sastres de renombre quisieron estar ahí. Si Poole había triunfado, ¿por qué no ellos? James Poole hubo de diseñar una chaqueta para las cenas informales del príncipe, lo que le abrió las puertas para vestir a otras personalidades como sir Winston Churchill.

Hardy Amies, el innovador. Abrió su taller en 1945, justo al término de la II Guerra Mundial, y cinco años más tarde, se le encargó el diseño del armario personal de la reina Isabel II. Nunca antes había trabajado en la confección para mujeres. Amies acabaría inventando sin saberlo el estilo power dressing, que tiene entre sus valores la sobriedad y la funcionalidad de las prendas.

Tommy Nutter, el transgresor. O aperturista, como se quiera ver. El caso es que a partir de 1968 y bajo la clara influencia de los Beatles –hasta el punto de que uno de los managers de la banda, Peter Brown, le financiaba–, Nutter decidió apostar por solapas anchas, el terciopelo y un look que suponía toda una vuelta al calcetín de lo estricto concebido en moda masculina hasta entonces. Savile Row dejaba de estar presente sólo en los salones más selectos para triunfar también en las salas de conciertos.

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Hace 10 años se fundó la Savile Row Bespoke Associaton, una especie de sindicato creado para proteger y desarrollar el arte del traje tal y como se concibe en este rincón imprescindible de la moda. En la actualidad, sus talleres  realizan alrededor de 10.000 trajes anuales que llegan a facturar alrededor de 30 millones.

Y no sólo de trajes vive Savile Row. ¿Recuerdan el concierto que los Beatles dieron por sorpresa en el tejado de un edificio? Pues sí, era el número 3 de esta calle… pero esa es otra historia…

 Existe numerosa bibliografía sobre Savile Row y su aportación a la sastrería. Te recomendamos dos libros imprescindibles:

http://www.amazon.es/Bespoke-Savile-Row-Ripped-Smoothed/dp/1847394566/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1396346124&sr=8-1&keywords=savile+row

http://www.amazon.es/The-Savile-Row-Story-Illustrated/dp/185375000X/ref=sr_1_27?ie=UTF8&qid=1396346163&sr=8-27&keywords=savile+row

 

 

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Pepe Jeans se doctora en Cambridge

Conjunto Pepe Jeans Cambridge de Veinte

Conjunto Pepe Jeans Cambridge de Veinte

A Pepe Jeans no le basta con cumplir 40 años y lanzar su ya exitosa colección 1973. Ahora vuelve a la Universidad y lo hace por todo lo alto. Nada menos que con la colaboración con una de las entidades educativas más prestigiosas y reconocidas de todo el mundo: Cambridge.

Bajo el nombre de Cambridge University of Pepe Jeans, la línea está inspirada en la estética college al más puro estilo británico. Una colección de 70 piezas que ha conseguido aunar en perfecta simbiosis el look Pepe y los valores de Cambridge con referencias provenientes de deportes emblemáticos como el remo, el cricket o el polo.

Fundada en 1209 por académicos que huyeron de Oxford, la Universidad de Cambridge es toda una institución de la cultura e historia británica. Formada por 31 colleges (facultades) que gozan de independencia y autonomía, entre sus paredes, libros y jardines se han forjado numerosos científicos, políticos y pensadores de renombre.

En definitiva, la nueva colección supone una apuesta por la excelencia urbana. Un golpe de audacia y elegancia con el más refinado aroma british.

De Polo al cielo

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Revolucionar y lograr un hito en el mundo de la moda es casi imposible. Permanecer y ser reconocido durante décadas como un referente ya parece toda una quimera. Icono, mito, referente. Así se puede definir a Polo Ralph Lauren, una firma que encontró el éxito combinando el estilo clásico norteamericano con el refinamiento y la sensibilidad europea.

La historia de Polo Ralph Lauren nace de la manera más humilde pero con la fuerza de la más clara de las convicciones. Su creador, Ralph Lifshitz nació en el Bronx en 1939. Tras pasar por los mostradores de Brooks Brothers, pronto tuvo claro que su objetivo era aportar diseños propios al mundo de la moda, un tipo de ropa intemporal y de calidad. Así nació la primera tienda de corbatas de Ralph, bajo el nombre del más elitista de los deportes: Polo.

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A partir de ese momento todo fue crecer. De Polo al cielo. Dos años después, en 1969, la marca abría la primera tienda de un diseñador en unos grandes almacenes. Nada menos que en Bloomingdale’s, en pleno corazón de Manhattan. En 1972 se detuvo el tiempo entre costuras con la introducción del legendario polo con el logotipo del caballo. ‘Cada equipo tiene su color. Polo tiene 24’, rezaba el eslogan. Muestra de su transversalidad inspiradora son las palabras que el crítico de arquitectura del New York Times le dedicó a Ralph Lauren en 1980. Paul Goldberg afirmó entonces: “el verdadero icono del diseño no eran Philip Johnson ni Robert Stern, sino Ralph Lauren”. De los noventa hacia nuestro días, la firma estadounidense ha apostado muy fuerte por su espectro deportivo (Polo Sport), ha llegado a conquistar a los sectores más elitistas (Purple Label) y se ha consolidado financieramente con la salida a Bolsa en 1997.

Quizá una de las claves para entender lo que ha aportado Polo Ralph Lauren al mundo del diseño, las tendencias y la moda la podamos encontrar en las palabras de Karl Lagarfield: “Mantiene la idea de la mejor América posible. Vende un estilo de vida. No cambia cada seis meses porque no es su espíritu. Le da el tono adecuado a la gente de que otra forma tendrá mal gusto”. En definitiva, una de esas marcas que si no existiera habría que inventarla.

‘It girl’, el juego de lo diferente

Si hay un concepto que ha vuelto a pegar fuerte en el mundo de las tendencias es el de ‘it girl’. Artículos, blogs, reportajes televisivos hablan de unas chicas, generalmente jóvenes y atractivas, que tienen… ‘eso’. ¿Pero a qué se refieren?

En la actualidad, las ‘it girls’ son modelos, celebridades y actrices que no sólo resultan influyentes  por la forma que tienen de interpretar la moda, sino por algo más. Por la expresión de su carácter y personalidad, por la fuerza interior que aparentan o su dulce fragilidad, por la naturalidad de unos gestos que bien pudieran parecer estudiados…. lo tienes o no lo tienes. La ‘it girl’ no interpreta, sino que su juego es la perenne escapatoria de lo cotidiano y aburrido. Como la insólita frescura de una fragancia o la rosa que puede vestir un jardín entero.

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¿Y es algo nuevo? Ni mucho menos. El primero en utilizar el término ‘it’ para referirse a una fémina fue el autor inglés y premio Nobel Rudyard Kiplin (1865-1936). “No es la belleza necesariamente. Ni una buena charla necesariamente. Es sólo ‘eso’”, dejó escrito en su cuento Mr Bathrust.

‘It girl’ las ha habido siempre. Desde Edie Sedgwick (musa de Warhol), pasando por la eterna Marilyn y, más recientemente, Sienna Miller, la indescifrable Kate Moss, Irina Shayk…. Españolas también, por supuesto: Blanca Suárez y Paula Echeverría son dos clásicos ejemplos.

Bases legales concurso ‘Con los pies en el suelo’

CLÁUSULA 1 – EMPRESA ORGANIZADORA

MONACO HOMBRE y VEINTE, tiendas pertenecientes a HIBAMSA, organizan y convocan el concurso descrito a continuación, en las fechas indicadas y de acuerdo con las modalidades que se describen en estas normas.

 

CLÁUSULA 2. DESVINCULACIÓN DE FACEBOOK

Facebook no patrocina, avala ni administra en modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es consciente de que está proporcionando su información a la empresa y no a Facebook. Dicha información se utilizará única y exclusivamente para comunicar a la persona agraciada que ha sido ganador/del concurso.

 

CLÁUSULA 3. MECÁNICA Y MODO DE PARTICIPACIÓN

La fanpage de Monaco Hombre y Veinte ha conseguido superar la cifra de mil seguidores. Para premiar la fidelidad de los fans organizan este concurso-sorteo, cuyo ganador/a podrá elegir un calzado de cualquiera de las dos tiendas mencionadas. Serán considerados participantes de pleno derecho todas aquellas personas que sigan las instrucciones descritas a continuación:

-Dar a Me Gusta en la fanpage de Monaco Hombre y Veinte (www.facebook.com/Monaco.Melilla)

-Dar a Me Gusta a la publicación realizada el lunes 24 de febrero a las 14 horas en la que se anuncia la presente promoción.

Comentar la publicación descrita anteriormente.

Suscribirse al blog ‘Monacoenred’ (www.wordpress.com/monacoenred)

CLÁUSULA 4. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN

Este concurso se iniciará en el momento de la publicación de la entrada que lo anuncia (lunes 24 de febrero de 2014 a las 14 horas) y finalizará el siguiente lunes, 3 de marzo de 2014 a las 00.00 horas.

CLÁUSULA 5. SELECCIÓN DEL GANADOR/A

Se realizará un sorteo entre todos los usuarios participantes y que hayan cumplido con las exigencias concretadas en la Cláusula 3. La comunicación del ganador/a se realizará por email, con la finalidad de proteger la privacidad de datos. Sólo si la persona lo autoriza previamente, su nombre aparecerá en el perfil de la fanpage.

CLÁUSULA 6. PREMIO Y RECOGIDA

La persona agraciada podrá elegir un calzado (zapato, zapatilla o bota) de Monaco Hombre o Veinte  de forma presencial en el plazo de un mes desde la finalización del concurso (hasta el 3 de abril de 2014). Para realizar el canje, el ganador/a deberá comunicar sus datos, esto es, nombre y DNI, cosa que se le solicitará por email. En el caso de que no pueda acudir en persona a recoger el premio, podrá designar a otra persona, previa comunicación de sus datos.

CLÁUSULA 7. RESERVAS Y LIMITACIONES

La empresa se reserva el derecho de emprender acciones legales contra aquellas personas que realicen cualquier tipo de acto susceptible de ser considerado manipulación o falsificación del concurso.

La empresa se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del concurso cuando concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarlo a término en la forma precisada en las presentes bases.

 La empresa se reserva el derecho de aplazar o ampliar el periodo del concurso, así como la facultar de interpretar las presentes bases legales.

CLÁUSULA 8. PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos facilitados por los concursantes serán tratados de forma confidencial y con la única finalidad de ser útil para el presente concurso. La empresa garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre relativa a la Protección de Datos de carácter personal en el tratamiento de datos recogidos en el presente concurso.

 

CLÁUSULA 9. Aceptación de las bases

El mero hecho de participar en el sorteo implica que el usuario acepta totalmente las condiciones de estas bases legales, por lo que la no aceptación de la totalidad o parte de las mismas implicará la exclusión inmediata del participante y, en consecuencia, la empresa quedará liberada de la obligación contraída con el mismo.

Los siete tejidos capitales

Adquirir con acierto una prenda no sólo implica satisfacer cuestiones de moda o gusto, sino también la atención al tejido que más convenga a nuestras necesidades y pretensiones. Por ello, te contamos las características esenciales de los siete tejidos capitales que tienes tener en cuenta:

Lana: Utilizada como vestimenta humana desde el Neolítico, la lana destaca por su elasticidad, resistencia y flexibilidad. Este tejido natural, proveniente de la oveja, resulta un excelente aislante térmico, pues mantiene el cuerpo seco y fresco debido a que retiene muy bien la humedad. Además, es elástica, no se deforma y se arruga muy poco. Ningún otro tejido conserva la pureza de sus condiciones tanto tiempo como la lana. Eso sí, siempre y cuando las prendas sean cuidadas como merecen: lavado con agua tibia y sin retorcer y planchado con un paño húmedo para evitar brillos.

Algodón: Es un producto obtenido de la planta de algodón cuyo origen de uso puede estar en Oriente Próximo y el Valle del Nielo. Supone el 39% del consumo total de fibras textiles. Es fresco, de textura suave y cálida, además de un tejido muy confortable y resistente. Se arruga con facilidad, aunque existen tratamientos químicos para evitarlo. Es muy resistente al lavado.

Seda: Brillante, fina, suave, lisa y elegante. La seda es la reina de los tejidos de procedencia animal, privilegio que se acrecienta debido al misterio que envuelve al gusano de morera que la produce. Debe lavarse a mano para evitar su deterioro y planchar con sumo cuidado.

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Cachemir: Es uno de los materiales más nobles usados para la confección textil. Procede de la cabra de Cachemira, región entre la India y Pakistán. Es una fibra delicada, ligera y considerada de gran valor, precisamente, por ser su producción tan limitada. Al igual que la seda, ha de lavarse a mano y con agua tibia para así poder conservar todas las propiedades únicas que este tejido le confiere a las prendas de vestir.

Nailon: Fue la primera fibra sintética que salió al mercado. Entre sus propiedades, destaca la elasticidad, el bajo índice de absorción de agua y su resistencia.  A partir de los años 80 las grandes firmas comenzaron a mezclar el nailon con materiales como la seda o el algodón, otorgando a los tejidos resultantes las ventajas de lo sintético. Soporta muy bien el lavado, pero hay que cuidar el proceso de planchado.

Denim: Aunque su confección parte del algodón, debido al hito que supuso la llegada del tejido vaquero -hasta el punto de convertirse en la tela de mayor crecimiento de la industria-, el denim merece ser tratado con personalidad propia. Sus principales características son la resistencia, versatilidad y carácter. La prenda vaquera presume de ser la reina del casualwear. Y con razón.

Lino: Decir lino es sinónimo de frescura para las estaciones más cálidas del año. Puede fabricarse en diferentes escalas de grosor. Su superficie, muy fina, le confiere una suavidad muy destacada al tacto. Sus características de conservación son idénticas a las del algodón.

Clemente Cebrián (El Ganso): ‘Proponemos ropa elegante y original a precio asequible’

Clemente Cebrián (foto publicada en granadaempresas.es)

Clemente Cebrián (foto publicada en granadaempresas.es)

El Ganso está a punto de celebrar su décimo aniversario. Su sello ya es un referente de la moda española, gracias a unos diseños que combinan como pocos la elegancia al vestir con la originalidad. Uno de sus fundadores, Clemente Cebrián, concede una entrevista al blog de Monaco Hombre y Veinte:

Pregunta: El Ganso surgió de la inspiración londinense, de ‘observar un tipo de ropa que no se hacía en España’. ¿Cómo fueron los inicios de la marca hasta que consiguió hacerse un hueco en el difícil mercado de la moda?

Clemente Cebrián: Los inicios fueron enriquecedores a la vez que difíciles. Nos acercábamos a un sector que desconocíamos y que era nuevo para nosotros. Tuvimos que aprender las reglas del mundo de la moda, los tiempos que corren en el mismo… la necesidad de ir siempre con una o dos temporadas de antelación, por ejemplo. Sin embargo, en esta primera etapa de aprendizaje gozamos de la suerte de tener a un equipo de trabajadores fieles e ilusionados en desarrollar el proyecto.

Pregunta: Se cumple el décimo aniversario de la firma y disponen de colecciones para hombre, mujer y niño, presumen de tiendas propias, están avanzando en el desarrollo del éxito de su internacionalización… ¿cuál es el próximo reto de El Ganso?

C. Cebrián: Aunque estemos a punto de cumplir diez años, tenemos muchas cosas todavía por desarrollar. El desafío más grande para El Ganso es sin duda seguir creciendo sin perder nuestra identidad. Resulta fundamental “hacer marca”, es decir, construir algo que todavía es muy joven sin olvidar a nadie. Eso sí, tenemos una suerte enorme: muchos piden que El Ganso llegue a su ciudad y no podemos ignorarlos.

Nuestro desafío es seguir creciendo sin perder la identidad”

Pregunta: En Veinte ( nos preguntan mucho por su su colección de mujer. ¿Para cuándo en las tiendas multimarca?

C. Cebrián: Hemos dado una vuelta a nuestra colección de mujer esta temporada y de momento nos va muy bien. Esperamos poder tener alguna presencia a lo largo del 2015

Pregunta: Quizá uno de los factores de su éxito sea el cultivo de lo que llamáis ‘El espíritu Ganso’, algo que os hace diferentes y únicos en el sector. ¿Cómo definiría esta filosofía?

C. Cebrián: El espíritu de El Ganso es difícilmente definible, siempre elegante, como dice la biografía de nuestra cuenta Twitter (@elgansospain). Nuestra voluntad es poder proponer una ropa elegante y original a un precio relativamente asequible. La búsqueda de los mejores tejidos posibles sin tener que pedir al cliente un esfuerzo económico importante.

Pregunta: Las redes sociales han cambiado los hábitos de las personas y sus comportamientos. Ideas, pensamientos y tendencias fluyen ahora por la red y hemos comprobado cómo El Ganso se muestra muy activo en este ámbito. ¿Cómo valoran la importancia de este fenómeno y qué repercusión real tiene en la creación y diseño de las nuevas colecciones?

C. Cebrián: Para nosotros, movernos por las redes sociales y hablar ahí tiene una enorme ventaja y es que podemos conversar con nuestros clientes. Eso nos permite no sólo enviar el mensaje que queremos, sino saber qué opinan de nuestros productos, de nuestra identidad y poder intercambiar con ellos sobre cualquier aspecto de la marca. En cuanto a diseño, evidentemente nuestro equipo de diseño y producción se mueve entre otras cosas por las redes para ver las tendencias, entre otros métodos.

Las redes sociales nos permiten conversar con el cliente y observar las nuevas tendencias”

Pregunta: España vive una de sus crisis más duras y el mundo de la moda no escapa de sus dificultades derivadas. En una entrevista afirmó que ‘España necesita de personas que confíen en una idea y crean en las propias personas’. ¿Quizá sea ésta la mejor receta para emprender y poner las bases de la recuperación?

C. Cebrián: Estamos ahora en un momento duro, pero creo que poco a poco volvemos a tiempos más felices. En este aspecto, hay que recuperar la ilusión porque hay mucho que hacer o rehacer después de haber sufrido la caída. En este aspecto, tenemos que creernos que podemos conseguirlo.

Vaqueros: símbolo de inmortalidad

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Jeans, tejanos, denim, vaqueros… muchos son los nombres de esta prenda nacida para resistir, impulsada como símbolo rebelde y universalizada con un básico de cualquier armario. Y dos son las teorías predominantes sobre su origen: ¿fue cosa de Levi Strauss o el tejido vaquero clava su génesis muchos siglos antes?

La historia que ha predominado sobre los primeros vaqueros sitúa a Levi Strauss como su creador a finales del siglo XIX. Sin embargo, si escarbamos un poquito más, descubrimos a estudiosos que afirman tajantemente que los pantalones vaqueros se remontan muchos siglos atrás como prenda utilizada por la armada genovesa. ¿Quién dispone de la razón? Pues ambos. Veamos:

En el siglo XII, Génova (Italia) era una república independiente y una gran potencia naval. Sus marineros necesitaron un pantalón resistente,  que pudiera usarse tanto en seco como en mojado y cuyas perneras se pudieran remangar fácilmente para no entorpecer la limpieza de las cubiertas y el nado. Había nacido el pantalón vaquero o fustán genovés, elaborado con algodón originario de Al-Fustat (Egipto). ¿Y el color azul que hoy sigue siendo tan característico? Los marineros lavaban sus pantalones con agua de mar, utilizando las propias redes de pesca, lo que los dejaba blancos. Así, comenzaron a teñirlos con un producto indio que se denominó azul índigo. Los barcos ingleses que hacían escala en este puerto exportaron a todo el mundo el tejido, que pasó a conocerse como “Blue de Genes” (azul de Génova), una denominación que en los países anglófonos derivó al blue jeans. El término denim, por su parte, viene porque una de las zonas que más confeccionaba los vaqueros era la francesa Nîmes, por lo que la gente acostumbraba a decir que eran prendas “de Nîmes”, pronunciado “denim”.

Ya en 1870, Levi Strauss, un comerciante de telas afincado en San Francisco, pensó en utilizar las lonas que vendía para tiendas de campaña con el fin de hacer ropa de trabajo dedicada a los mineros, prendas que resistieran la intemperie y las duras condiciones de estos trabajadores. Un sastre cliente de Strauss, Jacob Davis, remachó con cobre los puntos de máxima tensión de los pantalones, al tiempo que le propuso patentar la idea. Así, el 20 de mayo de 1973 consiguen la misma y se ponen a fabricar pantalones vaqueros de forma industrial por primera vez en la historia.

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Destinados a mineros y agricultores, no fue hasta la década de los 50 cuando, en virtud de servir como símbolo de rebeldía e inconformismo para los jóvenes, los vaqueros salen del campo a la calle. Los inicios no fueron fáciles. Incluso, en aquellos años, algunas salas de cine estadounidenses prohibieron la entrada a las personas que vistieran unos vaqueros. Pero el éxito estaba a punto de explotar. En los 60 y 70 la influencia del contexto social y político de aquellos años en EE. UU. favoreció sin duda a que el vaquero se convirtiera por fin en un imprescindible.

Emblema de versatilidad, básico que siempre estará de moda por su usabilidad y carácter, nadie puede imaginar su vida hoy sin unos vaqueros pitillos o rectos, de caja alta o baja, rotos o desgastados…

 

 

 

Las 5 claves para escoger chaqueta

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Te detienes en el escaparate. Ya la has visto. Aportando la elegancia y singularidad que sólo esta prenda puede desprender, combina perfectamente con el look seleccionado para el maniquí. Entras. Preguntas por ella. Te la pruebas, pero… ¿sabes reconocer si una chaqueta está realmente hecha para ti? Cada persona posee una fisonomía distinta y, por ello, te contamos las cinco claves para escoger la chaqueta perfecta:

Hombros. Fundamental. Es un principio básico en el mundo de la moda y el estilo: los hombros hacen a la prenda. Si la chaqueta no sigue la línea natural de tus hombros el resto nunca encajará. Hay que comprobar que queda lo más adaptada posible esta parte de nuestra fisonomía.

Mangas. Muchas veces nos preguntamos: ¿qué longitud es la correcta? Te damos la solución: deben ser lo suficientemente cortas como para revelar un centímetro del puño de la camisa. Por otro lado, esa también es la medida que ha de sobresalir del cuello de la chaqueta.

Puños. En este punto, te ofrecemos un consejo de tendencia. El tipo de botones que lleven te servirá para diferenciarte e impregnar de personalidad propia a la prenda. ¿A que a partir de ahora te vas a fijar en ellos?

Longitud. No hay duda. La perfecta chaqueta debe terminar justo por encima del puño cerrado cuando tienes los brazos caídos a los lados. Para lograr un look más trendy o a la última, se puede acortar la chaqueta un par de centímetros de la medida fijada. Pero nunca más.

Botones. La tendencia indica que nunca debe abrocharse el último. Cuestión de estilo. Además, no los mantengas cerrados cuando vayas a sentarte. En este caso, cuestión de comodidad.

Ya lo tienes todo. Recuerda: siempre hay una chaqueta ideal para cada persona… ¡o dos!

Hugo Boss: elegancia entre costuras

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Hugo Boss es sin duda el paradigma de una marca que ha sabido superar con inteligencia, trabajo y convicción la polémica para no abandonar el podio de las firmas Premium. Elegancia pura entre costuras.

Los inicios de Hugo Ferdinand Boss al frente de la compañía no pudieron ser peores. En 1923 abrió un modesto taller de sastrería en el pequeño pueblo de Metzingen (Stuttgart), pero se vio obligado a cerrarlo poco tiempo después debido a que no podía hacerse cargo del pago de sus 22 trabajadores. En 1931, tras llegar a un acuerdo con sus acreedores, Hugo Boss pudo salir a flote y convertirse, no sin complicaciones y momentos difíciles de explicar, en la marca de referencia que es hoy en día.

El pasado más controvertido de la firma alemana viene de la relación que mantuvo su creador con el régimen nazi desde 1938 hasta que finalizó la II Guerra en base al compromiso que adquirió para luchar contra el desempleo. Finalmente, Hugo F. Boss fue procesado y multado por su colaboración con el nacionalsocialismo y falleció en 1948. A partir de ese momento, Hugo Boss supo hacer borrón y cuenta nueva y comenzó su producción de trajes, aunque no fue hasta 1970 cuando por fin se dedicó en exclusiva a la moda masculina. Además, la compañía no dudó en publicar una carta en la que expresó su “profundo pesar” por los hechos y participó en un fondo de compensación para los trabajadores alemanes.

Hugo Boss estaría orientado hacia ‘los triunfadores y los  hombres de negocio’, tal y como rezaba su publicidad desde 1953. En 1967 fueron los nietos del fundador, Uwen y Jochen Holy, los que consolidarían a la marca en la formalidad, la calidad y el sentido de la moda. Boss era un imprescindible para el armario del caballero abierto, deportivo, que desea un traje que le haga sentirse cómodo tanto en el trabajo, como la ciudad.

La década de los 70 fue fundamental en el afianzamiento de Hugo Boss. Lanzó su línea prêt-à-porter con tejidos importados desde Italia y sus trajes comenzaron a convertirse en un icono por su corte y diseño impecables. Desde 1972 patrocinan una de las escuderías de la Fórmula 1 más punteras, McLaren. En 1993 se crea Baldessarini como su marca de alto nivel para hombre y en 2000 Hugo Boss se lanzó al mundo de la moda femenina y presentó la primera colección Boss Woman en el Palazzo del Senato de Milán. Italia, como no podía ser de otra manera…

Desde hace 10 años la firma está dirigida bajo el paraguas de la compañía Marzotto SpA. ‘Vestir para el éxito’ es una de las principales líneas que definen el ADN Boss. Parece que lo han conseguido…